PavelMinsk

Привет! Нужна помощь в диагностике неисправности. Посыпали ошибки по 2,4,6 цилиндрам. Мотор 3.6. Было сделано: - Промыта топливная система, поскольку машина "тухнет" после 3000 оборотов. подумал сразу, что грязи много. (Грязи действительно было много, но не помогло). - Отдал на чистку форсунки (ультразвук) - заменил MAF (с разборки) Ничего из этого никак не повлияло на работу. ELM пишет так: Еще заметил, что если держать 2-2,5к оборотов, то секунд 5 машина работает, потом начинает моргать чек, сыпят пропуски в ELM. Потом еще секунд 5 держишь - чек тухнет, обороты восстанавливаются, ошибок нет. Ну и так по циклу. Потом глянул коррекцию топлива: и лямбды, графиком: Стало вообще так: А потом отключил MAF. Стало так: Машина поднимает обороты до отсечки в паркинге в 4000. не так быстро, как должна, но поднимает. Попробовал чуток проехать - под горку ей очень сложно. Чек моргает, но ELMне пишет про пропуски. После поездки последний скрин никак не изменился. Из этого всего следует замена MAF и лямбды? Еще иногда отваливается связь по CLASS 2 data (не отдает ключ, не горит задний ход, не "видит" селектора, не показывает температуру и бенз. Редко, но бывает. Не может ли это как-то влиять на работу мотора?

Привет! Может оживим тему? ссылки не работают. Есть у кого возможность залить заново схемы?

Залил STL на гугл диск https://drive.google.com/file/d/1OrUuGUgj5IdmmoyvX_q4TpkHfn7f6uho/view?usp=sharing

Привет! Я как и многие из нас, столкнулся с проблемой самопроизвольного включения дальнего света при включении поворота направо. Погуглил, смирился с тем, что это проблема известная, но не нашел толкового мануала по ремонту. Всё, что нашел - инфа на словах, что протирается пластик. Ну и ладно, снимаем переключатель и несем его домой. Откручиваем 4 шурупа, снимаем крышку Вынимаем механизм и смотрим на него с обратной, внутренней стороны Вот уже видна проблема: смотрим внимательнее и видим ложбинку, образовавшуюся в результате трения: Вот из-за неё и появилась проблема. Наверное самый лучший вариант ремонта - вырезать дремелем не глубокий квадрат и вклеить в него фторопластовую пластинку. Но фторопласта, конечно же не было, поэтому в этот самый квадрат я залил пластика от 3D принтера. Взял полиамид, это самое лучшее, что было "под рукой". Вот, что про него пишет на сайте производитель: Плавил пруток паяльником, плавил пластик переключателя паяльником, чтобы оба пластика смешались. Старался смешивать пластик только у основания, чтобы в месте трения был максимально чистый полиамид. Наплавил с небольшой "горкой", далее дал застыть пластику и начал выводить проскость острым скальпелем. Получилось как-то так: В заключении хотелось бы сказать, что это пробный вариант решения проблемы. Мне кажется, что не особо долговечно получилось. Найду фторопласт и обязательно поменяю наплавленный пластик на пластинку фторопласта. Ну а по факту проблема ушла. Поворотник включается штатно, без дальнего. Как-то даже не привычно. Пока по привычке тяну переключатель на себя, чтобы не загорался дальний и смотрю на приборку, в поисках синей пиктограммы дальнего)) Всем удачи и хорошего настроения! Ах, да, и не ломайтесь))

Привет! Хотел поделиться опытом замены светодиодов. Не буду описывать процесс разборки корпуса, потому что он у меня уже был разобран и склеен герметиком, в связи с чем я отделался малым: сначала прошелся по шву скальпелем, а потом оттягивая прозрачный пластик, подрезал оголившийся силикон. Ну а про сами светодиоды подробнее: Заказал светодиоды TLWR8900. Красные. Оранжевых не нашел. Поворотники будут красными. Заказал сразу на 2 фонаря, на повороты и стопы. Буду менять все, чтобы светили одинаково. Приступим: 1. После разборки фары вынимаем установленные токопроводящие шины, к которым приварены диоды. Ну, или как в моём случае, какую-то дичь... На самом деле, это первая попытка ремонта. На тот момент я не знал, что на светодиоды идет 60мА тока. Светодиоды были выбраны не верно, что привело к очень быстрому их выгоранию. Но опыт всё-таки был получен)) 2. Набросал в Autodesk Fusion 360 модельку втулки для центрирования светодиодов. Мне хотелось, чтобы все диоды были установлены максимально ровно. Напечатал, прикинул, подредактировал модель и напечатал втулки (проставки, центровки) на всю фару. Принцип работы этой втулки прост: она становится четко в пазики фонаря, а в неё уже вставляется всетодиод. 3. Приклеил напечатанные детали к фаре. Клеил на цианакрилатный клей. Клей, возможно не особо подходящий. Возможно лучше было бы клеить на какой-нибудь силикон (советую силикон victor reinz, безкислотный, черный), он эластичный и не отвалится от вибраций. Далее вклеиваем светодиоды в напечатанную деталь. Получается ровно, четко, идеально. Именно так и планировалось. Тут хорошо видно родной паз - вклеенная деталь - установленный светодиод. 4. Для пайки светодиодов взял провод 1-1.5кв. Оголил, залудил полностью. Получилась хорошая замена стандартным пластинам. Провод специально брал толстым, чтобы не изгибался, не ломался и не коротнуло от вибраций. Пропаял все диоды между собой, прокладывая лужёный провод максимально аккуратно. Раз уж всё поменяно, меняю и провода подключения к плате. Проще перепаять их от платы, чем изобретать подключение 5. Прозваниваем все, проверяем, умиляемся своим мастерством и переходим к п.6 6. Далее бортуем провода к корпусу фары. Можно силиконом. Фото этого нету, сорян )) Итоговый результат: габарит стоп поворот. Собираем, устанавливаем на место. Я пока не клеил, собрал временно и катаюсь уже неделю. Всё хорошо, всё работает без нареканий. Значит можно клеить. Заодно и вторую фару перепаять, а то сейчас один поворотник красный, а другой - оранжевый)) Светодиоды светят очень качественно. Ярче родных. Такие маленькие кастрики прямиком из ада. Спасибо за внимание, надеюсь инфа будет кому-нибудь полезна.

Привет! Периодически вылазят ошибки Р0700, Р0741, Р1793, Р0318, Р0741 и загорается чек. Сегодня вот вылезло, а до этого недели 3 назад... если скинуть ошибки (у меня ELM), то чек гаснет, остаются ошибки Р1793, Р0318. Чем мне это грозит и куда копать?

Спасибо)

А BSE EM11758U подойдет?

Привет! Очень нужна помощь в поиске блока управления двигателем на мой SRX 2004 года. Тот блок, что стоит сыплет ошибки по дроссельной заслонке. Я его Разобрал, а там под гелем конденсаторы отвалившиеся. Много. Все пропаял, собрал обратно и теперь тачка вообще не заводится и пишет ошибку по неисправности процессора. Грешу на то, что в процессе ремонта случайно задел пинцетом микросхему, чем, видимо, её и повредил. Такие дела. Тачка стоит. Нужен новый блок. Выручайте советом, ребята!!! Номер блока GM 12592124