Bekaraska

Я думаю задели провод или фишку не защелкнули или совпало, такое часто бывало у меня [emoji44] [emoji23] по поводу ошибки она загорается не сразу это норма ЭБУ должен точно понять, что датчик мёртв или там обрыв цепи

Sent from my Blackberry Priv using
Cadillac Team Russia Android app

Вставлю свои 5 копеек:
-тормозная жидкость: DOT 5.1 - заливать можно, сам на ней катаюсь много лет много на каких машинах - проблем с тормозами нет. Смешивать можно без проблем 3/4/5.1. Есть жидкость DOT 5 - вот её смешивать с первыми - нельзя, она на силиконовой основе, остальные на полиэтиленгликоливой. Единственный ньюанс 5.1 - это, как сказал Макс, она очень гигроскопична (хорошо впитывает влагу) и если затянуть с заменой, тем более в Российском климате, то в системе из-за воды может начаться коррозия (в поршнях суппортов и в блоке ABS). так что меняйте её раз в год и проблем не будет. А так, если не хотите заморачиватся и не гоняетесь на треке (5.1 держит более высокую температуру), то DOT 4 - наше всё! Меняйте раз в 2 года - и сносу не будет. Она стоит копейки, причём можно лить наш Sintec - вполне себе не плохой!
-масло в АКПП: Dexron 6 (именно без буквы t посередине, как многие пишут!!!). Да, LM 1800 - подойдет. Если хотите сэкономить, не потеряв в качестве, берите Ravenol Dexron 6, либо PetroCanada Dexron6. Также, в эту АКПП подойдёт любая жижа любого производителя Toyota T-WS. 
-масло в задний редуктор: если сзади стоит LSD (99% что стоит), то либо GL-5 75W90 (из линейки LM вот: http://liquimoly.ru/item/1950.html)+ присадку для LSD редукторов. Я рекомендую использовать Motorcraft XL-3, т.к. она самая недорогая а внутри тоже самое, что в банке ACDelco. В принципе конечно можно универсальные масла GL-4/GL-5 использовать туда, но я рекомендую именно GL-5. Либо сразу масло GL-5 75W90 с LSD присадкой, например http://www.valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/transmissionnoe/axle-oil-75w-90-ls.
-масло в передний редуктор: обычный GL-5 75W90 (http://liquimoly.ru/item/1950.html). Я вобще из обычного GL-5 75W90 рекомендую Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
-масло в ГУР: ваш LM TopTec 1200 - подойдёт. Я рекомендую сменить красный Dexron на зелёную жижу Pentosin CHF11s, а конкретно на жижу Febi 06161 - это синтетика в отличии от Dexron 3. Жижа отлично работает в наших ГУРах, проверено) И главное, стоит копейки.
-масло в ДВС: LM TopTec 4600  - заливать можно, но не нужно. Само масло очень обычное, по сути тот же самый оригинальный GM Dexos2, а стоит дорого. Если всё же будете его лить, то катайте на нём тысяч 5-7, не более. В этот мотор надо лить либо Dexos1 5/0W30, либо A3 5/0W30 (как ориентир Мерсовский допуск 229,5). если выбирать из LM, то: Dexos1 http://liquimoly.ru/item/9043.html (официально Dexos1 не имеет, но соответствует ему. Обычный гидрокрекинг хорошего качества с высоким ценником), либо A3 http://liquimoly.ru/item/39007.html (обычный качественный немецкий гидрокрекинг, без изысков). Если позволяют финансы и хотите "самого лучшего", то :Dexos1 http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/gasoline/sae-5w-30-signature-series-100-percent-synthetic-motor-oil/?code=ASLQT-EA либо http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/gasoline/sae-0w-30-signature-series-100-percent-synthetic-motor-oil/?code=AZOQT-EA, A3 0W30 Castrol EDGE 0W-30 A3/B4. Это настоящие масла на ПАО + эстеры.
Если денег нет совсем, а хочется хорошего масла, то: http://kupiwolf.ru/wolf-vitaltech-5w30-asia-us.html - отличный гидрокрекинг по бросовой цене! Это для тех, кто не хочет переплачивать за бренды и получать хороший продукт.
-масло в раздатке: вот тут я не знаю! Если не заморачиватся, то залить оригинал и дело с концом! А так, там стоит раздатка BORGWARNER BW4477, есть подозрение, что она прекрасно будет работать и на Dexron3 и на 75W90 GL-5.
Всё выше написанное, моя личная точка зрения, не хочу ни с кем вступать в споры и припирания! Надеюсь на взаимопонимание!

смотрю тут не хилая дискуссия развязалась по поводу "писюнов и дырок" 

нет там ни хрена, только "писюн"

да с нашими "водятелами" на дороге, думаю и мой долго в целости не просуществует.. Если его еще не забрали, довольно бюджетный вариантик. Если что, по поводу бампера, буду иметь в виду.

Приветствую Вас, не совсем понятно какую именно деталь Вы имели ввиду, если актуатор распредвала то 58 Nm. ))

Техцентр GM

Заменили на новые, качественные вообще все провода, которые там в "косе" есть, сделали хорошее экранирование кабеля камеры заднего вида.
Всё работает! Тьфу-тьфу-тьфу! 
Ещё раз всем большое спасибо, друзья!!!

хорошо что малой кровью как говорится, проводка у нас такое себе, особенно на морозе.

я ставил ориджинал он ходит сотку, жещще по мне некуда, морда и так жесткая по мне...
в теме номеров он был, я менял, оригинал дешевый, корея

Таки "укус куницы" случился у меня: 

Да большая часть современных авто сделаны такими материалами.. Полазил по новым Ешкам 5кам, Камри и прочему из псевдобизнес, боги, чем они отделывают салон.. Годовалые машины, все в ржавчине.. Недавно прокатили на GL 63 AMG, с качества сборки и материалов был просто шокирован, такое ведро и за такие деньги, низ двери кстати тоже уже ржавый, а ведь новая машина.. Жесть одним словом, смотрю на Кадди и радуюсь..

Да большая часть современных авто сделаны такими материалами.. Полазил по новым Ешкам 5кам, Камри и прочему из псевдобизнес, боги, чем они отделывают салон.. Годовалые машины, все в ржавчине.. Недавно прокатили на GL 63 AMG, с качества сборки и материалов был просто шокирован, такое ведро и за такие деньги, низ двери кстати тоже уже ржавый, а ведь новая машина.. Жесть одним словом, смотрю на Кадди и радуюсь..

мдэ, почти новый машин, с маленьким пробегОм и херак, что-то отвалилось, обидка..  
вот примерно где клипсы, по дыркам посмотри)

Всё её выкидывают, но бывало и ставили обратно часа за 2 [emoji23]

Sent from my Blackberry Priv using Cadillac Team Russia Android app

это правильный подход, суть в том, что сэкономив 100 тыс на покупке можно их вложить в неудачное ведро очень быстро и продолжать вкладывать дальше, те же бьющие тормоза 30 тыр, ступицы 10, масла по кругу 20, другие жижи 10, салон реставрация 10-15 дешего, 30-40 если делать по уму, химчистка 5, кузов полировка подкрасы 15-20, и это я не беру серьезное железо которое можно на время скрыть, дросель 15, цепи 50, редуктора 20-30, раздатки 20-30, амморты 10-20 и текущие сальники и пыльники 10....

р0008 90% цепи, во всяком случае на 3.6 по этому коду я их менял. ездить можно долго, если чек не мозолит глаза) не парься) заказывал со Штатов весь комплект с неспешной доставкой почти в месяц, лупил как обычно, все норм) по кодам на 2.8 не подскажу(

Итак ай дид ит.
Насос заменил. Расположение насоса дико неудобное. Фото процесса не делал т.к. даже и фотографировать там кошмар неудобно-).
Размещаю фото где все наглядно видно - что откручивать и снимать
 
Принцип работы насоса:

Из нюансов - желательно выставить кулачок (поршень в 1-м цилиндре в ВМТ) в положение когда шток ТНВД поместится в блок без усилий. Дилер пользуется спец приблудой, но можно и пальцем как заправский проктолог-).
Роликовый толкатель ставится в одном положении - перепутать невозможно.
Когда достаем насос вытекает небольшая порция масла.
Желательно полистать Service Manual там все пошагово и максимально понятно.

ну что может быть если попасть на дотошного гаишника.
1. привлекут за нечитаемый номер. он должен быть читаем с 20метров в светлое время суток, а ни как Вы написали с 3метров.  -штраф
2. ГРЗ установлен не на штатном месте. (у Вас даже дырки на бампере остались). это легко проверить, гаишник просто залезет в инет и увидит где он должен стоять. штраф или лишение
3. ГРЗ изогнут. знак принадлежит государству а Вы все лишь используете. за такую порчу конечно сложно притянуть, но в совокупности все выше написанного, можно хапнуть проблемку.   уже были приценденты, особенно у мото братьев
 
думаю так можно ездить очень долго, пока не попадете на какой-нибудь рейд или действительно грамотного и дотошного гаишника, которому будет не лень с Вами подискутировать. поэтому аккуратнее. буду надеяться, что это Вас минует. удачи

Замена трубок АКПП это одно из испытаний которое должен пройти настоящий кадиллаковод, у кого бюджет позволяет, просто отдает машину в сервис и закрыв глаза и уши кивает в ответ на стоимость трубок, срок их ожидания, стоимости ремонта, кто читает наш форум радостно тащит их с рокавто за 45$ - http://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2009,cts,3.6l+v6,1442758,transmission-automatic,oil+cooler+line,10343
Номер AWD
ACDELCO 20977540 GM Original Equipment Info   AWD; Trans. code 6L50; EXTRA CAPACITY CLG(V03); 6 speed Automatic trans.
 
номер для RWD
ACDELCO 15267714 GM Original Equipment Info   RWD; MFI; Trans. code 6L50; EXCEPT EXTRA CAPACITY CLG(V03); 6 speed Automatic trans.
и как оказалось поменять их можно быстро и недорого при нужной сноровке, причем так быстро поменяли их мне первому, секрет в 2 мастерах, ибо задачу я поставил не тупить, а потом на всякий случай включил камеру и записал как их можно туда пропихнуть без полного разбора подрамников реек итд вывешивания требухи... спасибо Саше @app90 за то что услышал меня про скорость и время))) ИТОГО 15 минут на смену АКПП 
Процедура достаточно простая, но требуется 2 человека
1. Отсоеденить старые трубки от радиаторов охлаждения (аккуратно стопорные шпонки ооочень маленькие и любят улетать при отстегивании, с другой стороны просто откручивается болт, масло течет не много, но лучше использовать заглушки для старых трубок в основном
2. Открутить совсем два задних болта подрамника
3. Открутить левую подушку ДВС, поддомкратить ДВС вверх
4. Открутить слева рейку от подрамника
5. Открутить рулевой вал идущий к рейке сверху
6. Ослабить болты подрамника средние и передние, но не откручивать совсем, по левой части больше по правой чуть чуть
7. Ломиком аккуратно опускать подрамник
Далее видно на видео, только надо заранее вставить мягкие трубки в моторный отсек ближе к радиатору, вставлять жесткую часть в сторону акпп, при правильном повороте и движении ломиком без адских усилий и изгибов новых трубок они пролазят к коробке и становятся ровно на свое место, собирается и затягивается все в обратном порядке, после надо завести машину проверить течи новой трубки, после проверить уровень масла в коробке контрольной пробкой.
Итого с момента приемки прошло менее часа а я уже сидел в машине  стоимость 4000 рублей, думаю в профильных "гаражах" за такое возьмут не более 2000 рублей, ибо это просто вопрос кривых трубок и прямых рук!

Блин, я покраснел, тему можно закрывать)))

EXIDE - самое то! Тоже были прошлой зимой проблемы с аккумом, разбирался что лучше. Бош - хрень. Варта тоже не очень. Их стали делать по лицензии и плохо делать!  760 / 77 - оптимально и с запасом.  http://cars-energy.ru/akkumulyatori/exide-premium-ea770-obratnaya-77-760/
Рекомендую!

этого не достаточно, самый ад, это усилитель под торпедой, но опять же по отзывам ниче сложного, просто оооочень много болтов)))))))))

Заслонка побеждена, просто огромную благодарность выражаю Саше @5088043 за экстренную помощь нашим друзьям со снятием усилителя торпеды! Ну и бесстрашных Лайтслаб @LightsLab, взявшихся за неведомые заслонки и успешно победивих их в итоге! Единственное что надо делать после это адаптация положения рулевого колеса, тех2, с чем за 5 минут справился Саша в Ш+ @app90. Под торпедой долгожданная тишина регулировка температуры стала работать сильно адекватнее, переключение режимов обдува слышать перестал вообще! Все подробности в отчете, жду фотки!

Разделю рассказ на две части сразу, сам процесс ремонта описан во второй части, в первой предыстория+чистая и искренняя любовь к сервисам. Красным выделил краткое описание ремонта, для тех кто не любит лирику.
 
1) Вот в очередной раз услышал и ощутил знакомые щелчки в руль во время парковки. Отдает в руль, чувствуется на педалях, ездить не мешает, но бесит. Первый такой вал мне сменили по гарантии на пробеге около 40000 км, второй подошел к пробегу в 67000. Последствия работы дол-бов из #Genser видны на фото - одно ухо пластиковой накладки над педалями не сидит на месте, гайка просрана. Второе тупо сломано. В итоге вся эта хрень сидит см на 5 ниже нормы и болтается. Видимо работа идет по принципу "а кто это заметит ваще йоптэ". Там же мне сломали нафиг крышку салонного фильтра и обе пластиковые крышки слева-справа от двигателя+прожгли водительский ковер бычком. На обвинения ответили - "такова нимагло быть у нас опытныи мастира приизжайти по записе будим долго разбираться", аргументы в виде соплями намазанного по сломанным кускам свежего клея их не убедили. Это для любителей "афициальных спицеолистоф". Сдали мафынку в большой домик с известной надписью и расслабились? Щщщас, в это время криворукие Уаси будут обращаться с вашей машиной как с куском говна, а следы своих косяков попытаются нелепо затереть, вы же лошара на дорогой тачке, не заметите. На фоне этих опытов решил послать все куда надо и достал с полки зеленый чемодан с надписью Force.
 
2) Инструкций вроде как нигде нет, я не смог найти. Решил действовать по обстоятельствам, на основании обрывка фразы с драйва - "делается на подъемнике в дебрях". Приехал в гараж, рожей встал над ямой и полез вниз с фонарем. Первая важная точка которую надо увидеть - место входа рулевого вала в рейку, это около катализатора (если вы только что приехали он может доставить вам ощутимое повреждение покровов руки, лучше в перчатках). Легко опознать по резиновому пыльнику - тут я в очередной раз спел оду сраному #Genser - часть пыльника была порвана при затяжке-откручивании болта во время их же "гарантийных работ". Сама суть нижнего рулевого вала видна на 4ой сверху фотке - левая сторона идет к рейке, в правую входит тот самый "промежуточный вал".  Логика подсказала - чтобы вытащить пром вал надо отвести от него оба куска, ибо и с той и с другой стороны он в них втыкается и входит на см полтора-два. Сначала открутил болт в салоне, за педалями. Его видно на фотке номер 3. Сам болт находится на первом карданчике, который закреплен на рулевой колонке и не двигается - то есть со стороны салона вжать пром вал получится только на 4-5 мм, чего явно мало. Тут мы вспоминаем про деталь с фотки номер 4, это по сути трубка с двумя дырами под болты. Если оба их выкрутить - появляется возможность впихнуть концы кардана около рейки и пром вала соотвественно внутрь этой же трубки, тем самым укоротив общую длину вала в целом. Снова лезем в яму. Выкручиваем два одинаковых болта на детали с фотки номер 4 - я выкрутил оба из ямы, можно поворачивать руль для удобства и верхний выкрутить из под капота. После их выкручивания я "вжал" эту вставку с двумя дырками от болтов вниз, а сам пром вал вжал наоборот вверх, максимально близко к рулю (из салона). В итоге - до выхода пром вала все равно не хватает мм так 5, решил делать наоборот. Снова полез в яму, открутил болт самого первого кардана около рейки (башку болта видно, под нее дырка в пыльнике). Вжал все это дело максимально наверх - и вот первый кардан сошел с рейки, посему я смог достать весь вал целиком. Сделал вывод: если подвижность обоих валов внутри трубки с двумя дыркам полная - возможно получится все вжать без откручивания самого нижнего кардана. У меня все было в песке и ездило туда-сюда фигово, поэтому снял вот так. Заодно полапал нижний кардан - люфтов ноль, ходит весьма плавно. Накапал немного масла в стыки крестовины. Ну а далее самое простое - раскачиваем пром вал на его же резинке из салона так, чтобы он вышел из кардана около рулевой колонки, это там же в салоне. Выдавливаем пром вал нафиг, теперь его держит только резинка. Я смог достать его в салон. Вытащил, осмотрел. В общем с новым явной разницы нету, блок типа карданчика с заклепками на вид и ощупь живой, видимо дело в пластиковой втулке между валом и резинкой - она стирается, дает люфт и эти самые щелчки. Старый крутится более грубо и люфт побольше. Думал смазать на старте новый да забил, подходящей жижи не было. Посмотрим сколько этот протянет, абсурд конечно - из-за сраного пластика большая и железная деталь за 7000+ рублей на помойку. Старый и новый валы видны на фото номер 5. На фото номер 6 вид из салона в подкапотку - так выглядит посадочная дырка самого пром вала. Берем новый, смазываем чем-нибудь резинку чтобы не офигеть от сопротивления и пихаем его в дырку, не забывая про стрелку на резинке - строго вниз. Входит нормально с раскачки, главное потом запихнуть руку в подкапотное и проверить равномерно ли сел кант резинки. Условно со стороны салона ее два слоя - верхний и нижний, поуже. Со стороны капота - один, вот за ним надо следить, может подвернуться и т.д.
Если кратко: яма, ключи на 11 и на 15 по-моему, точно не вспомню, крестовая отвертка. Снимаем пластиковую накладку над педалями, откручиваем болт пром вала в салоне, откручиваем снизу в яме болт крепления первого кардана к рейке, два одинаковых болта на соединительной трубке, вжимаем вал как бы укорачивая его, снимаем его с рейки, затем с пром вала. Промвал стягиваем с кардана внутри салона, выдираем его из посадочного места. Запихиваем новый, следим за правильной посадкой резинки. Закручиваем обратно, не забыв про положение руля. Благо ошибиться тут можно на 180 градусов не меньше, я просто повесил на руль пакет с нагрузкой чтобы он всегда оставался в одном положении. Без нагрузки он повернется нижней спицей вниз. Сами входы всех элементов друг в друга предельно идиото-устойчивые, типа прорезь только с одной стороны, выштамповки и т.д. Если руки не из зада и есть опыт ремонта чего-либо - справитесь.
Подытоживая: не сильно геморная операция+уверенность, что все затянул и проверил. Это же руль, нарушение целостности этой конструкции может отправить в столб без проблем. Хотя в целом сделано все так, что даже если болты вылетят нафиг почти все руль все равно останется.

Чтоб совсем без вложений, за эту сумму вряд ли, с живым кузовом и салоном, вполне возможно. Опять же в зависимости от пробега и отношения к авто, будут вылезать болячки (тнвд, насос в баке, evap, цепи и прочая мелочь). По ходовой болячек как таковых я не знаю, все равномерно изнашивается. на AWD задние амморты слабенькие, стабилизаторы подразбивало бывало. При покупке в обязательном порядке на комп диагностику, живость насосов и цепей там можно точно глянуть (это чтоб в первое время машина не встала), желательно найти авто с историей обслуживания, чтоб приблизительно понимать хоть что с ней было. Чаще всего в сегменте рынка ниже средней цены будут мертвые микрики на дверях (не критично), кнопка багажника дохлая, старые масла в коробке ит.д. На счет фаркопа не знаю, не задавался таким вопросом, на счет таскать, думаю особых проблем не будет с 380 момента. Для себя, если бы снова решил брать ситик, брал бы полный во второй раз. Уверенней себя чувствуешь в слякоть и на высоких скоростях на трассе, да и зимой прелестно смотреть, на застрявшие вокруг тебя автомобили)