Таблица лидеров

Стоит. Бывает. Машина классная, но не слишком распространённая и популярная, оттого сложно продать. А учитывая, что пару последних лет продажи авто и так не очень, совсем сложно. Так что владелец, желающий сбыть ситик срочно, может пойти на реально ощутимый дисконт при вполне живом авто. Впрочем , конечно надо диагностировать у оф. дилера или нормального спеца, но ( имхо ) именно по Кадиллакам (знание особенностей и больных мест). Распространённые болячки , которые наиболее вероятны : - на большом пробеге - растяжка цепей, это нормально, нужно менять. Другой вопрос, кто это сделает предыдущий владелец или Вы. - проблемки с замками дверей на седанах, не смертельно, не дорого. Некоторые любители поремонтировать самостоятельно, легоко справляются почитав инструкции опытных, вообще бесплатно. - на полноприводных - кардан. Но это , как правило болезнь как раз молодых машин ( связано с неправильным алгоритмом сборки на Автоторе и/или заводским брачком ), как правило если проблема есть, то вылезает уже в первый же год эксплуатации и уже заменены по гарантии. За последние пару лет была пара отзывных компаний по кардану - од. меняли бесплатно. - электронные глючки - может зажечь чек по фигне ( бензин не понравился, свеча дала сбой ) ,- прочесть сканером, и если подтвердится что фигня - просто сбросить. Может подглючивать монитор - вдруг гаснет экран. Лечится перезапуском( остановиться, выйти, поставить на сигналку , потом снять и ехать дальше). Чаще всего это из-за колхоза с разблокировкой видео в движении(это штука не родная, многие ставят сами низкокачественную хрень да ещё и не оч. умело ), можно просто снять или поставить новый. - штатные тормозные диски при агрессивной езде долго не живут - где нибудь год. Определяется после нескольких торможений на скорости - биение. В принципе для тяжёлой и мощной машины ничего ненормального в этом нет. Возможен радикальный тюнинг чтобы ходили дольше и тормозили ещё лучше - стоит денег. С запчастями без проблем. Можно через ОД и там же делать, если что серьёзное, можно через неофициалов, можно через кучу специальных магазинов по амриканцам, можно через уебей ) Цены для премиалки вполне нормальны, скорее даже недороги. В принципе, как и практически во всей премиалке , есть как инвалиды от рождения так и совсем беспроблемные тачки. Естественно надо различать штатные замены расходных частей и сыпучесть. Поэтому неплохо поинтересоваться историей ремонтов у дилеров, пока была новая обслуживалась сто пудов. История остаётся. Можно поискать историю машины и в клубах Кадиллак или на Драйве. Насчёт "перебитых" можете не волноваться ) Ситики - машина практически не угоняемая, отсюда и относительно терпимые цены на страховку, особенно по всяким спецпрограммам для Кадиллаков. Но по моему, субьективному мнению, премиум есть премиум, и соблазняться только на низкую цену машины нельзя. Надо понимать реальный уровень машины и быть готовым, нормально содержать. Владелец любой премиалки должен иметь возможность легко вынуть из кармана полтинничек тысяч, если вдруг что. Кадиллак б/у может стоить как Камри б/у, но это другой уровень и соответственно другое содержание. Если же начать жадничать, экономить на всём, во всё лезть своими "умелыми" ручками, а не ехать к спецам, можно быстро превратить премиальную тачку в разваливающееся ведро. "Колхоз" + "колхоз" и умноженный на "колхоз", = полный пипец(умирающая, разваливающаяся помойка). И чем дальше, тем будет хуже - одно цепляет другое. Если нет возможности содержать нормально, лучше купить машину по своему уровню ( это касается всей премиалки, немцев даже больше ). Категорически рекомендую вовремя менять масло. И не по пробегу, как норовят некоторые, а именно по показанию датчика "масло-жизни". Заливать правильно 98й. Многие конечно ездят на 95 и даже на 92... Машина не помрёт мгновенно конечно, но конь сразу не помрёт если его кормить только засохшими лопухами а не свежим овсом, тем не менее будет терять силы и умрёт раньше возможного срока. Если владелец ситика нормально обслуживает по регламенту, - машина вполне живучая и надёжная. Запчасти и нормо-час для неновых машин, даже у ОД ощутимо дешевле чем у немецкой или японской премиалки. Ну что ещё... Очень крепкий кузов! В аварии может спасти жизнь , примеров масса. До сих пор дизайн актуален и привлекает внимание.

Я сварил себе кастом выхлоп от катов с х-пайпом с банками магнафлоу якобы для корвета. https://www.youtube.com/watch?v=-TTTAzqSQfM

А с 11года то они еще не укатались? Может пора новый комплект?))) хотя они у меня 4 сезона отходили!

Я в глушак поехал вырезал, с советами не трогать их ни в коем случае не соглашусь, эх поленился сфоткать... Жалкое зрелище представилось мне, они уже трескались и крошились пробег 115тысяч. Да подванивает, чуть погромче стал, прибавилось динамики. Через недели полторы, дождался приезда Володи к нам в столицу (для прошивки АКПП), он их программно отключил и все, никаких ошибок.

на динамику как-то влияет что он выхлоп нюхает а ошибки не светит?

Катализаторы надо в помойку, многие на новых машинах их сразу под нож пускают )

Ром, просто заменить катализаторы на новые не так интересно и слишком просто)) Да и никогда не поздно воткнуть новые)

То же самое, на Эск, несмотря на спортивную прошивку и любовь притопить ) Мне кажется на такой скорости пронёсся мимо ))) ..а потом развернулся и ещё раз! ...при этом Володю сдуло в сторону )))))))))))))))))) Тоже известная гонщица )))

Мда... Такой вариант как сделать всё по нормальному, и просто заменить пришедшую в негодность деталь не стоит вообще.... Выскажу своё сугубо субъективное мнение : чем премиальнее машина, чем больше в ней мозгов и датчиков, тем менее стоит заниматься подобными вещами. Да, понятно, что вся эта "экология" завязана не столько на реальную необходимость и не столь существенна для самочувствия нашей планеты, сколько на интересы определённых корпораций. Но тем не менее, достаточно навороченная, сложносочинённо-сложноподчинённая электронно машина есть цельноспроектированное изделие. И лучше в дебри электрики/электроники/настроек вторгаться по минимуму. Подойдут катализаторы у меня, - просто заменю.

Погромче ревет получше едет чуууть чуууть, если нет ошибки, то лучше коробку прошей, приход будет в разы круче. Если ошибки то выбивай каты а шей у Володи, глушак не умеет ситику мозг лечить

Делали в глушак.ру, я тож думаю там выбить поставить пламягасы а потом в другом уже месте трассу и резонатор сменить на более басистые) мож Х или Н пайп вварить

Демпферы ДВС на 3,6 (читай подушки) номера частей 22887775 и 22887776

Рычаги передние. 15250265 замена 20804093 15250266 замена 20804094 В не оригинале нашёл следующие детали фирмы Febest (ВНИМАНИЕ! На задний привод не подошли!): 3220CTSLF - Опора шаровая переднего нижнего рычага CDAB001 - Сайленблок переднего нижнего рычага CDAB002 - Сайленблок переднего нижнего рычага CDAB-004 - Сайлентблок переднего нижнего рычага (как я понял на амортизаторе) Таж же есть фирмы X5 resourse: 090071 - Сайлентблок полиуретановый передний 090072 - Сайлентблок полиуретановый задний

Заглушка гайки крепления рычага стеклоочистителя. Вдруг кому пригодится!

Мои поздравления с замечательным гаражом и добро пожаловать в семью Можно конечно подумать, но 1000 км пилить... в общем будем иметь в виду Может Вы в наши края? V-Series sedan @war10ck

кароч, заказал, класс Full SAPS, т.е. очищающих свойств по максимуму, по тестам зимой вообще лучшее почти по всем показателям) https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/8100-x-max-0w40 Физико-химические свойства Класс вязкости, SAE J 300: 0W-40 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,841 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 76,2 мм2 /с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13,5 мм2 /с Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа.с Индекс вязкости, ASTM D2270: 184 Температура застывания, ASTM D97: -45°C / -49°F Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F Сульфатная зольность, ASTM D874 1,1% массы Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г