Таблица лидеров

Разделю рассказ на две части сразу, сам процесс ремонта описан во второй части, в первой предыстория+чистая и искренняя любовь к сервисам. Красным выделил краткое описание ремонта, для тех кто не любит лирику. 1) Вот в очередной раз услышал и ощутил знакомые щелчки в руль во время парковки. Отдает в руль, чувствуется на педалях, ездить не мешает, но бесит. Первый такой вал мне сменили по гарантии на пробеге около 40000 км, второй подошел к пробегу в 67000. Последствия работы дол-бов из #Genser видны на фото - одно ухо пластиковой накладки над педалями не сидит на месте, гайка просрана. Второе тупо сломано. В итоге вся эта хрень сидит см на 5 ниже нормы и болтается. Видимо работа идет по принципу "а кто это заметит ваще йоптэ". Там же мне сломали нафиг крышку салонного фильтра и обе пластиковые крышки слева-справа от двигателя+прожгли водительский ковер бычком. На обвинения ответили - "такова нимагло быть у нас опытныи мастира приизжайти по записе будим долго разбираться", аргументы в виде соплями намазанного по сломанным кускам свежего клея их не убедили. Это для любителей "афициальных спицеолистоф". Сдали мафынку в большой домик с известной надписью и расслабились? Щщщас, в это время криворукие Уаси будут обращаться с вашей машиной как с куском говна, а следы своих косяков попытаются нелепо затереть, вы же лошара на дорогой тачке, не заметите. На фоне этих опытов решил послать все куда надо и достал с полки зеленый чемодан с надписью Force. 2) Инструкций вроде как нигде нет, я не смог найти. Решил действовать по обстоятельствам, на основании обрывка фразы с драйва - "делается на подъемнике в дебрях". Приехал в гараж, рожей встал над ямой и полез вниз с фонарем. Первая важная точка которую надо увидеть - место входа рулевого вала в рейку, это около катализатора (если вы только что приехали он может доставить вам ощутимое повреждение покровов руки, лучше в перчатках). Легко опознать по резиновому пыльнику - тут я в очередной раз спел оду сраному #Genser - часть пыльника была порвана при затяжке-откручивании болта во время их же "гарантийных работ". Сама суть нижнего рулевого вала видна на 4ой сверху фотке - левая сторона идет к рейке, в правую входит тот самый "промежуточный вал". Логика подсказала - чтобы вытащить пром вал надо отвести от него оба куска, ибо и с той и с другой стороны он в них втыкается и входит на см полтора-два. Сначала открутил болт в салоне, за педалями. Его видно на фотке номер 3. Сам болт находится на первом карданчике, который закреплен на рулевой колонке и не двигается - то есть со стороны салона вжать пром вал получится только на 4-5 мм, чего явно мало. Тут мы вспоминаем про деталь с фотки номер 4, это по сути трубка с двумя дырами под болты. Если оба их выкрутить - появляется возможность впихнуть концы кардана около рейки и пром вала соотвественно внутрь этой же трубки, тем самым укоротив общую длину вала в целом. Снова лезем в яму. Выкручиваем два одинаковых болта на детали с фотки номер 4 - я выкрутил оба из ямы, можно поворачивать руль для удобства и верхний выкрутить из под капота. После их выкручивания я "вжал" эту вставку с двумя дырками от болтов вниз, а сам пром вал вжал наоборот вверх, максимально близко к рулю (из салона). В итоге - до выхода пром вала все равно не хватает мм так 5, решил делать наоборот. Снова полез в яму, открутил болт самого первого кардана около рейки (башку болта видно, под нее дырка в пыльнике). Вжал все это дело максимально наверх - и вот первый кардан сошел с рейки, посему я смог достать весь вал целиком. Сделал вывод: если подвижность обоих валов внутри трубки с двумя дыркам полная - возможно получится все вжать без откручивания самого нижнего кардана. У меня все было в песке и ездило туда-сюда фигово, поэтому снял вот так. Заодно полапал нижний кардан - люфтов ноль, ходит весьма плавно. Накапал немного масла в стыки крестовины. Ну а далее самое простое - раскачиваем пром вал на его же резинке из салона так, чтобы он вышел из кардана около рулевой колонки, это там же в салоне. Выдавливаем пром вал нафиг, теперь его держит только резинка. Я смог достать его в салон. Вытащил, осмотрел. В общем с новым явной разницы нету, блок типа карданчика с заклепками на вид и ощупь живой, видимо дело в пластиковой втулке между валом и резинкой - она стирается, дает люфт и эти самые щелчки. Старый крутится более грубо и люфт побольше. Думал смазать на старте новый да забил, подходящей жижи не было. Посмотрим сколько этот протянет, абсурд конечно - из-за сраного пластика большая и железная деталь за 7000+ рублей на помойку. Старый и новый валы видны на фото номер 5. На фото номер 6 вид из салона в подкапотку - так выглядит посадочная дырка самого пром вала. Берем новый, смазываем чем-нибудь резинку чтобы не офигеть от сопротивления и пихаем его в дырку, не забывая про стрелку на резинке - строго вниз. Входит нормально с раскачки, главное потом запихнуть руку в подкапотное и проверить равномерно ли сел кант резинки. Условно со стороны салона ее два слоя - верхний и нижний, поуже. Со стороны капота - один, вот за ним надо следить, может подвернуться и т.д. Если кратко: яма, ключи на 11 и на 15 по-моему, точно не вспомню, крестовая отвертка. Снимаем пластиковую накладку над педалями, откручиваем болт пром вала в салоне, откручиваем снизу в яме болт крепления первого кардана к рейке, два одинаковых болта на соединительной трубке, вжимаем вал как бы укорачивая его, снимаем его с рейки, затем с пром вала. Промвал стягиваем с кардана внутри салона, выдираем его из посадочного места. Запихиваем новый, следим за правильной посадкой резинки. Закручиваем обратно, не забыв про положение руля. Благо ошибиться тут можно на 180 градусов не меньше, я просто повесил на руль пакет с нагрузкой чтобы он всегда оставался в одном положении. Без нагрузки он повернется нижней спицей вниз. Сами входы всех элементов друг в друга предельно идиото-устойчивые, типа прорезь только с одной стороны, выштамповки и т.д. Если руки не из зада и есть опыт ремонта чего-либо - справитесь. Подытоживая: не сильно геморная операция+уверенность, что все затянул и проверил. Это же руль, нарушение целостности этой конструкции может отправить в столб без проблем. Хотя в целом сделано все так, что даже если болты вылетят нафиг почти все руль все равно останется.

Ну думаю это еще один весомый аргумент в пользу удаления и отключения катализатора Мой купленный погорелец потихоньку оживает , пока был в Греции напарники практически собрали мотор , и успели купить большую часть внешних компонентов взамен сгоревших. Надеюсь скоро будет в строю.

Потрачено! Колеса уехали в Череповец!

235/55 езжу все ок

Взвесил свой суппорт - 3.8 кг. тельце, со скобой 5.8. Это без колодок естественно, но с болтами. Ну без болтов крепления к кулаку минус 150 грамм. Может неправильно чего намерили с двухпоршневым... или на новом ситиэсе он стал тяжелее. Там суппорт не намного больше ж.

Почти 5тыс. на Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (залил при пробеге ~50тыс.), полёт нормальный, масло не уходит. В остальном, время покажет. Основные критерии выбора: GM'ский стандарт Dexos1 рекомендованный для сих ДВС и заключение по лаб. чеку хим. состава (на драйве находил). В покупке заморочился, дабы избежать левака Нашёл представительство,через него дилера. На оф. сайте Петро-Канады .ca не нашёл инфы о представительстве в РФ. Написал им. Ответили, что всё ок. Затем, написал в пред. РФ с вопросом о дилере. Ответили, что сотрудничают на постоянной основе. Купил товар у дилера, сфоткал серийники, отправил в пред. РФ с просьбой подтвердить, что данная партия действительно куплена у них. Подтвердили.

не прочитал вначале что на что ставить, штаные супорта цтс1-2 убьют вашу подвеску они весят почти 9кг, ставить надо только 4 поршня, их можно поискать на разборе вполне и подъехать померять, 1 ситиков тут мало, АТС-ов тоже по пальцам пересчитать, т.к. продано было ооочень мало. Я бы поискал на забугорных сайтах что туда ставят и нашел бы их в жизни, 4 поршня брембо, только уши подобрать, сверловка тормозного диска кстати меняется элементарно а про тюнинг, колхоз тюнингу не товарищ))) я говорил про тюнинг, его с радостью покупают с машиной, если цена машины в рынке... таким образом авто продается моментально в отличии от стока

БМВ 320i SE подарил своей жене, езжу на нем периодически, хороший зверь.

Чтоб совсем без вложений, за эту сумму вряд ли, с живым кузовом и салоном, вполне возможно. Опять же в зависимости от пробега и отношения к авто, будут вылезать болячки (тнвд, насос в баке, evap, цепи и прочая мелочь). По ходовой болячек как таковых я не знаю, все равномерно изнашивается. на AWD задние амморты слабенькие, стабилизаторы подразбивало бывало. При покупке в обязательном порядке на комп диагностику, живость насосов и цепей там можно точно глянуть (это чтоб в первое время машина не встала), желательно найти авто с историей обслуживания, чтоб приблизительно понимать хоть что с ней было. Чаще всего в сегменте рынка ниже средней цены будут мертвые микрики на дверях (не критично), кнопка багажника дохлая, старые масла в коробке ит.д. На счет фаркопа не знаю, не задавался таким вопросом, на счет таскать, думаю особых проблем не будет с 380 момента. Для себя, если бы снова решил брать ситик, брал бы полный во второй раз. Уверенней себя чувствуешь в слякоть и на высоких скоростях на трассе, да и зимой прелестно смотреть, на застрявшие вокруг тебя автомобили)

Пример не очень) в азбуке один и тот-же товар стоит ну % на 10 больше, но там отличный сервис, чисто и красиво. Т.е понятно за что наценка. Там много дорого, элитного товара, то же понятно почему он стоит столько. Там тебе никогда не скажут, не нравится иди в Дикси) Да ладно на 10))) раза в два))) в перекрестке на 20-30%, "не нравится иди туда" это конечно не айс, но тут уж извините полемика. Я не фанат высоких цен и переплат, но когда мы тут типа пытаемся учить бизнесмена вести бизнес, это немного комично. В общем может все таки вернемся к катализаторам?

Demon на драйве как раз про холодный впуск написал.